Leigh Bowery y la subcultura rompe tabúes que conmocionó al Londres de los 80

Desde actuaciones impactantes hasta vestuarios extraordinarios, cómo el artista de performance e ícono de estilo Bowery, y sus compañeros «forajidos y renegados de la moda», dieron origen a un extraño movimiento creativo y abrieron un camino de caos.

Década de 1980: fue la década del thatcherismo en el Reino Unido y de la reaganómica en Estados Unidos. La Generación X alcanzó la mayoría de edad; MTV mostró nuevos talentos como Madonna y Prince. En medio de protestas callejeras y huelgas, el consumismo encontró un himno en el memorable mantra de la película Wall Street: «La codicia es buena». Y las hombreras de Joan Collins en Dinastía se hicieron cada vez más grandes.

Mientras tanto, en Londres, un pequeño grupo de extravagantes jóvenes hedonistas estaba agitando un crisol cultural. Audaces y experimentales en su creatividad y estilo de vida, más tarde serían elogiados como pioneros de la moda y visionarios creativos. Pero durante algunos años de la década de 1980, simplemente estaban pasando el mejor momento de sus vidas.

Holly Johnson, cantante de Frankie va a Hollywoodrecuerda, en el libro Forajidossu estilo deseado para una noche de fiesta: «La androginia de Marc Bolan y la creación del ave del paraíso Ziggy Stardust de David Bowie fueron grandes influencias; era un look muy teatral y eso es a lo que aspirábamos cuando éramos adolescentes. No queríamos parecernos a eso». «Todos los demás queríamos lucir fabulosos».

El libro se relaciona con una nueva exposición, Outlaws: Renegados de la moda del Londres de los años 80 de Leigh Boweryen el Museo de la Moda y el Textil de Londres. Y Johnson es sólo uno de los que recuerdan los estilos, sonidos y escapadas de la época. El espectáculo narra la vida y obra de Leigh Bowery, el artista de performance, ícono de estilo y diseñador de moda que llegó a Londres desde Australia en 1980 y rápidamente se convirtió en el centro de atención en cualquier habitación, con sus atuendos tremendamente originales y su maquillaje fantasmagórico. . En la exposición también se explora la subcultura a partir de la cual creció Bowery, llena de «renegados de la moda», incluidos diseñadores. Juan GallianoPam Hogg, Wayne Hemingway, Stephen Linard, BodyMap y Rachel Auburn.

Era una escena poblada por los últimos Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) y algunos de los primeros miembros de la Generación X (nacidos entre 1965 y 1980) cuando lo último sobre qué ponerse y dónde ponerse no se obtuvo de las redes sociales, sino de la lectura física. revistas, como la caraiD y Blitz (todos lanzamientos de la década de 1980) o ver el programa musical semanal de la BBC, Top of the Pops.

El grupo fue etiquetado como Blitz Kids (por el club dirigido por Steve Strange y Rusty Egan en Blitz Wine Bar en Covent Garden), o New Romantics (para incluir bandas como Duran Duran y Spandau Ballet). Encontró su salida creativa en los ámbitos de la moda, el arte y la música y, más importante aún, en la «energía anárquica» de la escena de clubes de Londres, le dice a la BBC el co-curador de Outlaws, Martin Green. «Cada vez que salías, todos vestían ropa nueva, cosas que habían hecho o comprado en Kensington Market». Fue una época dominada por «una fuerza increíblemente creativa, muy apasionante, muy progresista».

«Lo que fue tan vital fue la experiencia física», dice NJ Stevenson, cocurador de Green. «El deseo de venir a Londres, reinventarte y crear tu propia suerte era visceral».

Hemingway, quien recientemente cofundó una empresa vintage. Caridad Super.Mkt – cree que los años 80 han sido «enormemente influyentes» porque fue «la primera vez que la cultura juvenil estuvo muy documentada por los principales medios de comunicación». Él y su futura esposa, Gerardine, vendieron la ropa que confeccionaban ellos mismos en Camden Market, una empresa que se convirtió en la marca de moda mundial Red or Dead.

Ir de discotecas y posar eran sus principales pasatiempos, recuerda Hemingway con cariño: «Era como un desfile de moda entrar en las discotecas. Pasamos mucho tiempo vistiéndonos, mirándonos al espejo, cambiándonos, mucho más que mis hijos». Y añade: «Puedo ver el atractivo de aquella época (para los jóvenes de hoy). En aquel entonces buscábamos y vendíamos ropa de los años 40. Así que para los jóvenes de ahora, los años 80 son absolutamente exóticos».

Sin embargo, la estrella más grande y audaz de la escena tenía que ser Bowery. Él era «arte moderno en piernas» como lo expresó su amigo Boy George, y su personalidad única proporcionó materia rica – posó para muchos artistas y fotógrafosincluido Luciano Freudy una vez se convirtió en una instalación viva, en el escaparate de la Galería Anthony d'Offay. Su colaboración con el bailarín coreógrafo Michael Clark dio como resultado algunos looks memorables, incluido el leotardo sin fondo de Bowery, usado por Clark. en el escenario de Sadler's Wellsmientras la cacofónica banda de post-punk The Fall tocaba en vivo.

Las actuaciones de Bowery provocaron tanto elogios como repulsión: su compromiso con el shock fue inquebrantable. En su infame acto de «parto», realizado en el club nocturno Kinky Gerlinky en 1990, entre otros lugares, subió al escenario con una mujer desnuda atada a su cuerpo y simuló dar a luz a su «bebé», con sangre falsa y un ristra de salchichas que representan el cordón umbilical. Se casó con su compañera de reparto, Nicola Bateman, siete meses antes de su muerte por sida en 1994, a los 33 años. Fue una actuación que más tarde inspiró la de Rick Owens. Espectáculo de «mochila humana» de 2016, cuando el diseñador envió a otra modelo atada a la modelo andante por la pasarela en varios de los looks.

Poco después de la muerte de Bowery, John Richardson escribió en el New Yorker sobre la actuación del artista. aspecto «inquietante». «Gracias a su retorcida imaginación e ingenio, pudo elevarse por encima de la basura de moda y establecerse como un artista subversivo, un artesano minuciosamente meticuloso que también fue un surrealista moderno». Y el vívido legado de Bowery puede ser sentido en la moda desde entonces, y visto en Reinas de RuPaul's Drag Race. Se inaugura una segunda exposición, íntegramente dedicada a él. en la Tate Modern de Londres en febrero: cubre su «influencia en figuras como Alexander McQueen, Jeffrey Gibson, Anohni y Lady Gaga». Vestido de encaje rojo de McQueen con máscara de cabeza completa a juego, usado por Gaga en 2009es testimonio de ello.

Bowery fue una figura central en Tabúun club nocturno de Londres que abrió sus puertas en 1985, donde el espíritu era que nada era tabú y «vestirse como si su vida dependiera de ello o no se molestara». Es famoso el caso del portero tabú que presentaba un espejo a los clientes inadecuados que intentaban entrar y les preguntaba fulminantemente: «¿Te dejarías entrar?». Fue «impredecible, descarado e inolvidable», dice Green. Un imán para las estrellas del pop y el mundo de la moda, Taboo era conocido por su «desafío a las convenciones sexuales» escribe Dylan Jones, habitual de Taboo y autor de Sweet Dreams: The Story of the New Romantics. Bowery, le dice Jones a la BBC, «creó un tercer sexo por un tiempo, podrías llamarlo polisexual… creó un sexo muy extraño, transformador, persona transgresora».

David Holah y Stevie Stewart, el dúo detrás del sello 80s Mapa corporaliba a Taboo «religiosamente todas las semanas». Su ropa deportiva hecha de Lycra y tela de sudadera «tenía que ver con la silueta y estaba hecha para cada forma del cuerpo», le dice Stewart a la BBC. Su desfile debut en 1984 contó con modelos que eran «personas más grandes, personas mayores, niños… La diversidad era la clave».

«La gente vestía un poco de diseñador, por ejemplo, Vivienne Westwood, con compras benéficas o Top Shop. Era hecho en casa, mezclado», dice Holah, que hoy enseña grabado, mientras que Stewart todavía hace ropa y también es estilista que trabaja con Kylie Minogue entre otros. Mientras BodyMap existía, la marca, al igual que sus cohortes, quería traspasar los límites de la moda; el contexto sociopolítico – el huelga de mineroscuestiones medioambientales, protestas y psicodélicos de los años 60: «todo se convirtió en parte del trabajo».

También explorar este tiempo y lugar es Los años 80: fotografiando Gran Bretaña, en la Tate Britain de Londres a partir de noviembre. Ingrid Pollard, Franklyn Rodgers y Wolfgang Tillmans son sólo tres fotógrafos destacados que «usaron la cámara para responder a los cambios sísmicos sociales y políticos» en el Reino Unido durante la década de 1980, incluida la pandemia del sida, y Sección 28 – una ley de 1988 que prohibía a las escuelas y bibliotecas del Reino Unido la llamada «promoción» de la homosexualidad.

Mirando hacia atrás a los años 80, Green dice: «definitivamente hay un vínculo entre esa cultura queer y la mezcla de género y la exploración del género que estaba ocurriendo entonces, y que está sucediendo nuevamente ahora».

Las subculturas no tienen ahora la posibilidad de desarrollarse como en los años 80, sostiene Hemingway. «Éramos un grupo pequeño, sólo unos pocos cientos de personas que iban a estos clubes, por lo que un movimiento como ese podría permanecer clandestino. Ahora tienes Internet y las redes sociales: las tendencias se vuelven populares rápidamente. Cualquier cosa salvaje no sería salvaje en 48 horas: estaría en todas partes». La escasez actual de discotecas también es parte del problema, añade. «¿Cuál es el punto de vestirnos como lo hicimos nosotros, sin ningún lugar adonde ir?».

«La moda de hoy probablemente no sea tan emocionante visualmente como lo fue en la década de 1980, pero lo es por sus cambios sociales y sus valores», dice, «como el cuidado del medio ambiente; las personas que trabajan para nosotros en Charity Supermarket están realmente orgullosas de Nunca comprar ropa nueva. Al final, la moda se trata de ti, de cómo te sientes, de lo que te hace feliz. Eso no ha cambiado».