En su show masculino en junio, las modelos de Rick Owens se dieron un chapuzón en la fuente de Palais de Tokio. Hoy a principios de octubre, con las hojas cambiando en los árboles junto al Sena, a sus modelos femeninas se les pidió simplemente que bajara un conjunto de gradas de metal y atravesara el agua hasta la rodilla. Mientras se dirigían hacia nosotros, con Grace Slick llorando sobre el amor en la banda sonora: «¿No quieres a alguien … no necesitas a alguien …», los contactos negros que cubrían no solo iris y alumnos, sino también los blancos de sus ojos, se enfocaron.
Para uno de mis vecinos, los modelos evocaron refugiados haciendo un cruce de agua; Para un compañero de asiento diferente, conjuraron «otro mundo que se acercaba», como Aliens. Esos contactos negros y la forma cuidadosa de que los modelos lograron las escaleras y la fuente en las botas de plataforma Lucite-Heel de Owens ciertamente les dieron la intención de parecer en algo.
Que se ajusta. Al describir las capas de vestidos drapeados con costuras geométricas que dividen el torso, Owens dijo: «La ropa es delicada y bonita, pero hay una acero en la belleza … durante los tiempos incómodos en la historia, la tenacidad es primordial».
Owens siempre ha tenido una habilidad especial para sintetizar el momento actual con un sonido de sonido, pero la tenacidad también surgió en el contexto de su carrera retrospectiva, «Temple of Love», que se abrió en la galería Palais al otro lado de la calle la noche de su espectáculo masculino. Unirse a Azzedine Alaïa y Martin Margiela como el único otro diseñador vivo en ser honrado por el museo (Alaïa ha pasado) es una especie de canonización, y no fue fácil. El talento, la suerte y la determinación fueron parte de la imagen, dijo Owens.
Esta colección tenía todas las características del uniforme del diseñador, desarrollada en el transcurso de tres décadas: colores apagados, formas de sauce de la década de 1930, extrañas exageraciones de los hombros, drapeado escultórico y plataformas que extendían la silueta a proporciones casi imposibles. Las capas de cuero con fring y spiky fueron el trabajo del joven diseñador de Londres Straytukay; Y la impresión, una rareza en un show de Owens, que usó para vestidos largos en negro o marfil con bombarderos a juego, fue una copia de la tabla estrella del diseñador que su padre alguna vez hizo por él.
Recordando sobre su padre, Owens recordó que le gustaba decir: «Richard, me preocupa mucho que nunca hayas aprendido a asumir ninguna responsabilidad». Las palabras de advertencia de su madre sobre la ociosidad también tuvieron un impacto. «Ahora, sin embargo, tienen que cortarme un poco», se rió. «Pero no me voy a retirar». Nunca, Rick, nunca.
