Esta historia apareció originalmente en la edición de diciembre de Vogue Australia..
En un edificio de oficinas anodino, desmantelado durante las renovaciones en Montparnasse de París, los invitados se apresuraron a entrar. Un aguacero otoñal se llevó a algunos de los asistentes sin paraguas, pero su prisa tuvo mucho más que ver con el inminente desfile primavera/verano 2026 de Comme des Garçons. En contraste con el frenesí, el personal de la marca saludó tranquilamente a la gente en la puerta, entre ellos Adrian Joffe, presidente de la marca y marido de la mujer del momento Rei Kawakubo, Comme des GarçonDirector creativo de s.
Cuando comenzó el espectáculo, los modelos con las creaciones de Kawakubo se soltaron, flotando en el escenario con la voz a capella de la cantante experimental española Fátima Miranda. El primero era como una columna ondulante y envolvente que se abría como una almeja gigante ante una sacudida porción de tinto Comme des Garçons. Luego vinieron las formas cerradas de arpillera y crochet calado, percal y algodón, algunas atadas con nudos gigantescos. Otros estilos parecían cojines apilados en telas domésticas: tapicería y sacos de semillas, tapetes de encaje y algodón: una mezcla humilde y honesta en tiernos tonos de rosa. Daba la sensación de pertenencias personales reunidas y empaquetadas a toda prisa en un futuro distópico, algo apropiado para una colección llamada Después del polvo. Una mirada estaba formada por columnas, como manteles o alfombras enrolladas gigantes, una torcida y en voladizo desde el hombro de un modelo como un tercer brazo. Una forma bulbosa rodeaba el torso de otra persona, con el dobladillo sin rematar volteado para revelar una membrana interior del color de la leche de fresa. Luego una pausa. Un silencio casi total descendió antes de que aparecieran un trío de vestidos finales, cada uno de ellos combinado con tocados como mitras papales aplanadas sentadas de reojo, por lo que las modelos altas tuvieron que sumergir suavemente sus cabezas debajo de una viga del techo.
El efecto fue, como siempre ocurre con Kawakubo, potente, seductor y no inmediatamente comprensible. Desde que la creativa japonesa comenzó a exponer en París en 1981, Kawakubo-san, como la llama su personal, y sus desfiles han estado sujetos a más escrutinio, obsesión y citación que los de la mayoría de los demás diseñadores, vivos o muertos.
En aquel entonces, sorprendió al establishment con su perturbador look negro (una afrenta a los años 80 obsesionados con el glamour) en el InterContinental. Tanto entonces como ahora se niega a justificar su trabajo y rara vez lo explica. En cambio, se ha ganado niveles envidiables de respeto y deferencia en toda la industria, rayando en una veneración casi mítica. Kawakubo ahora lidera un imperio que incluye más de 200 tiendas, incluida una en Melbourne, 17 submarcas, muchas de ellas dirigidas por protegidos de Kawakubo como Junya Watanabe y Kei Ninomiya, y una boutique multimarca de alto concepto Dover Street Market, la primera de las cuales abrió en 2004.
La inescrutable calidad de su obra podrá experimentarse de primera mano en una retrospectiva conjunta de sus creaciones y las de finales Vivienne Westwood en la exposición de la Galería Nacional de Victoria (NGV) de Melbourne Westwood | Kawakuboinaugurado este mes. Por primera vez en Australia, presentará una cantidad sin precedentes de prendas de Kawakubo en este país, incluidos casi todos los 45 looks regalados por la marca. Se exhibirán más de 140 diseños de ambos diseñadores procedentes de la Colección NGV y prestados por el Victoria & Albert Museum de Londres y el Metropolitan Museum de Nueva York, entre otros. Los estudiantes de moda, los seguidores de la moda casual y los conocedores experimentados de la industria tendrán la rara oportunidad de conocer de cerca los diseños de pasarela de Kawakubo de colecciones legendarias como la de 1997. El cuerpo se encuentra con el vestido: el vestido se encuentra con el cuerpo.
