Las visiones de Marie Antoinette y la forma de sus vestidos de coldillo corsado están en aumento en Londres. Si está conectado con la exposición sobre ella que acaba de abrir en el V&A es uno de los misterios de la moda, pero para Erdem Moralioglu, la fuente de su inspiración fue Helene Smith, una psíquica y artista francesa de finales del siglo XIX, y una mujer que fue literalmente poseída por las visiones periódicas que pertenecía a Marie Antoinette de la corte.
Se encontró con este extraño y olvidado medio de celebridades, cuyo nombre real era Catherine-Elise Muller, en la Bienal de Venecia de 2022, que las mujeres surrealistas de la vista. Helene Smith, quien murió en 1929, había sido valorizada por los surrealistas como precursor de la escritura automática, y por sus otras afirmaciones episódicas de que ella era una reencarnación de una princesa hindú y se comunicó con los marcianos. «Incluso desarrolló una especie de idioma marciano en forma de su propia codificación, y dibujaría este hermoso tipo de paisajes y palacios que vería», explicó Morallioglu detrás del escenario en su espectáculo del museo británico.
Estos extraños «ciclos románticos» fueron diagnosticados por Theodore Flournoy, profesor de psicología en la Universidad de Ginebra, en su libro de India al Planeta Marte. «Este término 'ciclo' romántico 'se convirtió en la columna vertebral de mi programa».
El aspecto de apertura del espectáculo, un vestido enjaulado con moldeos de cadera hecho de encaje victoriano antiguo, tenía molduras de plástico negro del alfabeto marciano de Helene Smith clavado en su pecho. Algunas personas lo leyeron inmediatamente como un número de prisión, no exactamente lo que el diseñador quiso decir, pero, de nuevo, bastante preciso, dado el destino de Marie Antionette en sus últimos días condenados como prisionero en el consergie.
La narración de la narración de Morallioglu siempre está basada en el personaje, aunque nunca realmente tan abierta en la práctica. Esta vez, lo llevó a un rastro de alusiones a las telas antiguas del siglo XVIII: rayas y florales, bordados rallados y pasajes de materiales vívidos como sari que insinúan los delirios indios de Smith. Prácticamente, se manifestaron en hermosas matrices de abrigos, con vestidos con capas brillantes con joyas de cristal y, aquí y allá, en chaquetas de esmoquin a medida negras y trajes de pantalón rayado que completaron la colección. Pero, ¿dónde encajaba la sastrería en la narración? «Bueno», se echó a reír moralioglu. «¡Estaba pensando que ese era su psiquiatra!»
