«No veo el punto de voltear las cosas constantemente en su cabeza», dijo Alberto Caliri antes del show de hoy, sin inmutarse por el monzón torrencial que se rompió justo cuando los invitados llegaron. «Prefiero reducir la velocidad, aterrizar en una silueta que funcione y llevarla hacia adelante como una base. Me encantaron las prendas de punto y los abrigos en la colección de otoño: comienza con un núcleo, construye alrededor de una idea clara. Entonces, ¿por qué cambiar?»
Es una postura sin prisas en una industria adicta a la reinvención. Pero el largo mandato de Caliri en Missoni le otorga el equilibrio y la delicadeza para ajustar sus códigos sin distorsionar su missonismo por excelencia más allá del reconocimiento. Es el tipo de punto de vista que, combinado con su sensibilidad creativa y su enfoque anti-diva, la mayoría de los diseñadores reclutados para que las marcas patrimoniales de revisión de choque (ya sean fallecidas, comatosas o simplemente en descomposición en la oscuridad) matarían.
Si el otoño se trataba de siluetas y piernas drásticamente abreviadas que quedaban al descubierto, esta temporada Caliri empujaba el dial a una muesca más. Puede dejar de lado el centro de atención, pero la convicción atraviesa cada zigzag del caperdoni Patrones que ha perfeccionado durante décadas. Debajo de los voluminosos blazers de punto cuadrados, los topes trapecos de espalda oscilante y las blusons con cremallera de Poufy, diseñó toda la línea de trajes de baño: trajes de una pieza, bikinis de cintura alta y recortes de resúmenes de baño, todos combinados con camisas masculinas metidas metidas y capas bajo cardigans texturizadas, luego cazadas con cajas o tops recortados. A veces (apenas) aparecieron debajo de parkas livianos o blazers de rayas ligeramente de gran tamaño. Y debido a que Caliri también es un estilista hábil, las capas adquirieron una especie de turno virtuoso, sin invertir en exceso o ennui.
Muchas de las personas que Caliri conoce mantiene una pieza de Missoni que alguna vez perteneció a un abuelo, padre o novio, una prenda que de alguna manera gira y habla del presente. «Por eso me encanta la idea de mezclar», dijo. «Un suéter de cachemir gris con una camisa y un detalle astuto, los pantalones de su padre reinterpretaron e hicieron el suyo. Es una obra continua de referencias, no un sello de diseñador rígido, sino una historia que se siente más verdadera, menos construida». Agregó que sus colecciones son, en cierto modo, la suma de reuniones, impresiones y conversaciones. «Hablo contigo, una imagen se adhiere a mí, lo reelabro, y algo sale de eso. Es un proceso abierto, casi coral, mucho más gratificante que el diseño solitario y autorreferencial».
