Naomi Campbell y las modelos negras que cambiaron el rostro de la moda

Mientras se inaugura una nueva exposición en Londres que explora la carrera de Naomi Campbell, la primera supermodelo negra de Gran Bretaña, una mirada a las mujeres que forjaron un camino en la moda, incluida la primera modelo negra de portada de Vogue estadounidense, Beverly Johnson.

«¿Quieres ser modelo?» preguntó la cazatalentos Beth Boldt mientras se acercaba a un grupo de colegialas en el Covent Garden de Londres. Naomi Campbell, de quince años, se hizo a un lado, pensando que Boldt estaba hablando con sus amigas rubias. Pero fue Campbell con quien Boldt miró fijamente. «Estoy hablando contigo,» ella dijo.

La tímida adolescente se convertiría en la modelo negra más famosa de la historia: una supermodelo de extraordinaria versatilidad (se dice que tiene el mejor «andar» en el negocio), así como una personalidad de los medios y defensora de la igualdad de derechos en una industria donde los negros la gente había sido marginada durante mucho tiempo.

También se exhibe el vestido de alta costura plateado de Dolce & Gabbana vistió para su último día de servicio comunitario, una sentencia de cinco días por un delito menor de agresión impulsado por su infame temperamento. Cuando la revista Grazia le preguntó por qué se vistió elegante para la ocasión, ella respondio: «¿Por qué deberían esperar que me vea desaliñado o algo así?»

Quizás sea esta negativa a verse disminuida por las expectativas de la sociedad lo que la ayudó a convertirse en la primera chica de portada negra de Vogue francesa en 1988. Cuando sus amigas supermodelos blancas aparecieron pero Campbell fue rechazada, Campbell presionó más. Acudió a Yves Saint Laurent, uno de los mayores anunciantes de Vogue, quien acordó retener la ropa y la publicidad hasta que la revista lo aceptara.

«Definitivamente tuve que luchar más duro», dice Campbell en el libro que acompaña a la exposición V&A. «Algunas personas simplemente fueron honestas al decirme que nunca pensaron en usar a una chica negra. Así que no siempre lo tomé como racismo. Simplemente lo tomé como 'Está bien, nunca lo intentaste, ahora es el momento de intentarlo'. '»

Campbell se apresuró a rendir homenaje a otros pioneros. Hablando con el presentador del programa de chat Michael Parkinson en 2004, ella dijo. «Cuando recibo una portada, pienso que no es sólo para mí, es para la generación de chicas anteriores a mí (y) posteriores a mí».

También fue decepcionante la reacción mixta del público ante la aparición de personas de color en páginas que durante mucho tiempo se habían considerado reservadas a los blancos. En Estados Unidos, algunos patrocinadores amenazaron con retirar los ingresos publicitarios y algunos lectores cancelaron sus suscripciones. Sin embargo, al año siguiente, Vogue británica pon a luna en su portada. Esta vez su piel era más oscura, pero su representación como una antigua egipcia jugaba con el tropo de la mujer negra «exótica» y tipificaba la gama limitada de roles ofrecidos a las mujeres de color en ese momento.

«Históricamente, las mujeres negras en los Estados Unidos blancos han sido llamadas de muchas maneras», escribió la escritora y modelo estadounidense Barbara Summers en su obra histórica de 1998, Skin Deep: Inside the World of Black Fashion. «Hermosa estuvo entre las últimas.» Al analizar el contexto social e histórico de las nociones de belleza negra en su libro, señala la representación «impersonal… y a menudo desagradable» de las mujeres negras en las artes del siglo XX y la internalización de «un triste legado de la esclavitud», que, según ella, dictó «los parámetros de nuestra existencia desde lo que podríamos vestir hasta lo que podríamos ser».

A principios del siglo XX, nuevos productos como aclaradores de la piel y ungüentos para el cabello antiarrugas enviaron un mensaje de que las características naturales de la raza negra necesitaban corrección, provocando lo que Summers describe como una «confusión» sobre qué era la belleza negra. Mientras tanto, los linchamientos en Estados Unidos comunicaron claramente los peligros de entrar en espacios en blanco. No fue hasta el movimiento por los derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960 que un número significativo de personas comenzaron a movilizarse contra el racismo estadounidense.

Noemí Sims fue un ejemplo de una nueva generación de modelos valientes que no esperaron permiso para ser invitadas a una industria predominantemente blanca. Harta de ser rechazada por las agencias, fue directamente a los fotógrafos, consiguiendo eventualmente portadas de revistas y desfilando para Halston y Giorgio di Sant'Angelo. Ella defendió a su compatriota estadounidense beverly johnson – quien este año celebró el 50 aniversario de ser la primera estrella negra en la portada de Vogue en Estados Unidos – con un desfile unipersonal, Beverly Johnson: el rostro que lo cambió todo, basado en sus memorias de 2015. «Ella fue muy amable conmigo y me dije que así es como voy a tratar a las otras jóvenes modelos», dijo Johnson. APUESTA el año pasado.

En 1988, dos modelos negros icónicos: imánoriginario de Somalia y nacido en Nueva York Bethann Hardison − fundó la Black Girls Coalition para solicitar a la industria de la moda igualdad de representación y remuneración. Campbell se unió un año después y desde entonces ha describió a Hardison como «una segunda madre». Hardison había desfilado en el legendario 1973. Batalla de Versalles, un enfrentamiento en las pasarelas entre diseñadores europeos y estadounidenses que marcó un punto de inflexión en la historia de la moda cuando las modernas casas de moda estadounidenses, con un ejército de majestuosas modelos negras, eclipsaron inesperadamente a la vieja guardia de la alta costura parisina. «La moda nunca más volvió a ser colonizada de la misma manera», escribe Summers.

Uno de los éxitos de la Coalición fue su impulso para lograr una Número completamente negro de Vogue Italia. La edición de 2008, con cuatro portadas diferentes (incluida Campbell), se agotó en el Reino Unido y Estados Unidos en 72 horas. Edward Enninful, quien diseñó la sesión, comentó: «Nunca pensé que podría ver algo como esto: mi gente, mi raza, usar las colecciones, ser mujeres hermosas, elegantes y reales de esa manera. Pero lo más importante es: esto demuestra que somos rentables. puede vender.»

Inspirada por sus intrépidos predecesores y su amistad con Nelson Mandela, a quien conoció en la década de 1990, el activismo de Campbell se convirtió en un elemento central de su trabajo. Es una gran defensora de diseñadoras africanas como Marianne Fassler y Tiffany Amber, impulsando su perfil desfilando en sus desfiles y brindando su apoyo a Levántate Semana de la Modaque celebra la moda africana.

Activistas modelo como Campbell están ganando gradualmente su batalla. El informe sobre diversidad del Fashion Spot en la Semana de la Moda de Nueva York descubrió que en la primavera de 2015 solo una quinta parte de las modelos eran modelos de color, en comparación con más de la mitad en la primavera de 2022. Pero todavía queda trabajo por hacer antes de que las modelos de color se sientan completamente como en casa. Modelo nacida en Detroit Megan Milán dicho en un viral publicación de tiktok El año pasado, por ejemplo, tuvo que rehacerse el maquillaje para un desfile de la Semana de la Moda de Nueva York porque el artista no era experto en piel negra. «Parezco un fantasma», se lamentó.

Para modelo, creador de imágenes visuales y narrador británico-ghanés TJ Sawyerr, que ha trabajado para Calvin Klein, Vivienne Westwood y Lacoste, un problema persistente es lo que él describe como el «simbólico performativo» del interés de parte de la industria en los modelos negros. «Si eres muy consciente de que tu inclusión se basa en marcar una casilla de cuota o cumplir una estrategia de relaciones públicas, creo que para mucha gente eso puede parecer una devaluación», le dice a la BBC.

La experiencia de Sawyerr, sin embargo, ha sido predominantemente positiva. «Ver ejemplos de personas que se parecen a nosotros… me proporcionó una enorme confianza hasta el punto de que en realidad no había muchas preguntas sobre la posibilidad de que yo, como persona negra, ingresara en este campo», dice, dando el ejemplo del modelo estadounidense alton masona quien describe como «el primer supermodelo masculino de la actualidad», y haciendo referencia a un buen amigo y compañero ghanés. Ottawa Kwami como «posiblemente uno de los mejores ejemplos de lo que la nueva accesibilidad de esta industria está haciendo para las personas de entornos marginados».

Ahora más comúnmente detrás de la lente, Sawyerr está recompensando su trabajo, reclutando escenógrafos, modelos, directores de arte y estilistas negros para proyectos que, dice, «fomentan la apreciación de nuestra cultura y de dónde venimos» y «celebran a las personas». que tal vez no obtengan el brillo que creo que se merecen». Sawyerr, al igual que Campbell, creció en el sur de Londres y ha fotografiado a la supermodelo en lo que recuerda como «un momento realmente agradable de cierre del círculo». La describe como «una gran facilitadora», que «allanó el camino para una industria comercial mucho más accesible en lo que respecta a las modelos negras».

Aprovechando el éxito de sus antepasados ​​y ahora aprovechando el talento emergente, Campbell ha cambiado el rostro de la moda para siempre y ha destrozado la estrecha idea de belleza que tenía la industria. «Las mujeres negras tienen más ADN en este planeta que cualquier otra persona», señala la modelo estadounidense Veronica Webb en el documental Supreme Models de 2022. «Tenemos 100 millones de miradas diferentes y eso nunca debe negarse. Ningún aspecto de nuestra belleza debe negarse jamás».

NAOMI: A la moda está en el V&A, South Kensington del 22 de junio al 6 de abril de 2025. La exposición va acompañada de un libro del mismo nombre en el que Campbell analiza 20 de sus looks más icónicos.