Quizás sea la falta de calor: La Boca es bonita, cara y carismática, pero también es muy mala. Comí allí en tres ocasiones, maravillándome cada vez por el abismo entre la atractiva escena del comedor, que ofrece música en vivo a la hora de la cena e inundaciones de luz solar durante el almuerzo, y la asombrosa insipidez de lo que había en mi plato. Prácticamente todos los platos fueron una decepción, a veces de manera desconcertante. Las empanadas, un avatar esencial de la cocina argentina, llegan rellenas de carne molida suave y grasosa con trozos resbaladizos de huevos duros, o con queso cheddar de Vermont con infusión de orégano que se congela casi de inmediato en una masa cerosa. Su atractivo se ve ligeramente elevado por un acompañamiento llajuá salsa, que yo conozco como una ardiente salsa fresca boliviana a base de chile, pero que aquí parece consistir en tomates rallados.justo tomates rallados, sin apenas sal.
Si desea un bistec (después de todo, este es un restaurante argentino), las opciones reflejan la preocupación característica de Mallmann por la escala. Hay, por ejemplo, un rib eye de treinta y dos onzas por doscientos treinta y cinco dólares, y algo llamado Tower, que un camarero promocionó como un espectacular montaje vertical de rodajas de lomo de res intercaladas con crujientes patatas trituradas. A su llegada, fue el anticlímax del año: la carne blanda y sin sabor, las patatas tan delgadas que eran casi traslúcidas, con la dureza masticable de una cáscara de plátano deshidratada. Y qué torre: ocho centímetros de alto, más ancha que alta, desplomada sombríamente en un charco de jugo extrañamente aceitoso. La pieza central del menú es el parrilladaun plato tradicional argentino de parrillada mixta, que aquí presenta un cuarteto carnívoro de chuletas de cordero, filetes branzino, langostinos gigantes y una regordeta tira neoyorquina servida en las parrillas de una gran parrilla de mesa en forma de urna (apagada, puramente para las vibraciones). Es un buen bistec, muy bueno. Me sentí tan sorprendido y aliviado de encontrar por fin algo en La Boca que era absolutamente inobjetable, que me eché a reír y luego casi aspiré mi bocado de carne y me ahogué hasta morir, aunque no puedo culpar al restaurante por eso. lo que yo poder La culpa es el hecho de que había pedido la carne medio cocida (tuve un pequeño intercambio agradable al respecto con nuestro camarero, quien compartió felizmente que así es como el chef también la prefiere), pero llegó medio bien. El resto del parrillada estaba bien: las chuletas de cordero tiernas, el branzino de piel crujiente, las gambas gigantes. A pesar de su preparación técnicamente precisa, todo lo que hay en la variedad está tremendamente poco condimentado, aunque el plato viene con una pequeña taza de chimichurri, peculiarmente sin ajo ni sal, y dos filas de mosaicos de las famosas «papas dominó» de Mallmann.
